Tamanho do sensor, fator de corte: vantagens e desvantagens.

Na época da fotografia analógica o filme fotográfico padrão era o famoso 35 mm que tinha uma dimensão de 36 mm x 24 mm. A primeira pergunta que pode ser feita: Por que 35 mm sendo que o tamanho é 36 mm x 24 mm? Na verdade 35 mm é a largura total do filme, sendo a área de registro de 36x24mm (veja a imagem do lado é vai ficar mais claro). Quando a fotografia migrou para o sistema digital esse tamanho passou a ter uma grande variação, em sua grande parte pelo fator custo. O sensor é uma das partes mais caras durante a produção da câmera, com isso virou trivial reduzir o tamanho do sensor para reduzir custos. Alem da redução de custo outro fator influencia nessa alteração: quanto menor o sensor, maior é a “potencia” de uma lente. Com isso as câmeras compactas foram adquirindo uma capacidade de aproximação do objeto o que se chama usualmente de zoom. Vejamos o exemplo da Sony DSC-HX200V – ela tem um sensor chamado comercialmente de Tipo 1/2,3 que tem 6,16x4,62 mm, uma lente de 4,8-144mm (zoom ótico de 30x – 144/4,8=30) equivalente a uma lente de 27-810 mm (fonte Site Sony). E é justamente dai que vem o “fator de corte”. Se dividirmos o valor equivalente da lente pelo valor real chegamos a 5,625 (27/4,8=5,625 ou 810/144=5.625) e é esse o “fator de corte” (ou Crop em inglês). Outra maneira de se achar o fator de Corte é ver a relação da diagonal do sensor (pelo teorema de Pitágoras hipotenusa de um triangulo-retangulo de 24x36mm=43,266 e de um triangulo-retangulo de 6,16x4,62 mm é 7,7mm) se dividirmos a diagonal do filme 35m pela diagonal do sensor 1/2,3 temos aproximadamente 5,625. Mas a grande pergunta é: o que é que isso muda na minha fotografia?

Em 1º lugar o já citado preço: para fotografar em uma câmera com sensor do mesmo tamanho da 35 mm (chamados comercialmente de full Frame) uma lente de 800mm sairia pela bagatela de R$ 35.000,00 (eu não digitei zeros a mais é trinta e cinco mil Reais mesmo). Mas como sempre na fotografia, nem tudo são flores. Se formos pensar na outra ponta, na área de grande angular da lente fazer uma grande angular equivalente a uma 10mm teríamos que ter uma lente com a distancia focal de apenas 1,77 mm, com isso a qualidade ótica do conjunto seria muito baixa. Outro fator contra é a qualidade da imagem, quanto menor o sensor mais sujeito ao ruído ele é. Com isso a faixa ISO disponível tende a ser menor e o ruído aparece com ISO mais baixo.

Uma consequência do fator de corte que acaba diferenciando e muito a fotografia feita com uma câmera de sensor full frame e uma com sensores pequenos é a profundidade de campo obtida ao fotografar. Mais uma vez isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu objetivo. Se a intenção é ter uma profundidade de campo grande, e você estiver usando uma câmera com sensor pequeno, você consegue com aberturas maiores, portanto com mais luz disponível e isso é bom. Mas é bastante complicado você, com uma câmera compacta, destacar um único plano da fotografia através de uma pequena profundidade de campo. Aliado a isso as pequenas lentes usadas com pequenos sensores tem menos valores de abertura de diafragma disponível, limitando assim a capacidade de criação do fotografo.

Ideia 360°: Bokeh

http://abduzeedo.com/colorful-lights-bokeh-pictures

   Bokeh é um termo usado na Fotografia, resultante da profundidade de campo. É a parte "borrada" (sem foco).  São "bolinhas" formadas na imagem. Segundo a Wikipedia o termo Bokeh aparece em livros de fotografia desde o ano 2000.
   Focar e desfocar elementos de cena é um recurso bastante utilizado quando se quer destacar ou desviar a atenção para um determinado elemento. A magia do processo está no fato de que a área desfocada também participa da transmissão da mensagem. Na verdade, o direcionamento do olhar é mesmo para a região em foco na cena. Diferentes elementos e diferentes tipos de lente geram diferentes efeitos Bokeh na fotografia.
   Para os formatos personalizados, como coração, estrelas e outra forma qualquer e imaginável, achei este link, ensinando como fazer. O que acontece é que como a abertura do diafragma geralmente é redondinha, mesmo variando a quantidade de lâminas, o bokeh sai com o formato redondo. Se você criar um filtro que simule que a lente tem outro formato, os pontos de luminosidade sairão com a forma diferenciada.

http://jenipho.deviantart.com/

http://www.flickr.com/photos/rachywhoo

http://www.flickr.com/photos/tzusdee/




http://yulbarbosa.com/site/bokeh

Peter Lik- Mestre em Fotografia de paisagens

Peter Lik é o mestre em fotografia de paisagem. Teve origens humildes, Nascido em Melbourne, na Austrália. Ganhou de presente dos seus pais no oitavo aniversário uma câmera Kodak Brownie, descobriu então desde cedo seu talento para fotografia.

Totalmente autodidata, Lik Trabalhou duro em seu ofício antes de tomar uma decisão de mudança de vida: ir para os Estados Unidos em 1984. Um momento decisivo na vida Lik veio quando ele foi apresentado para a câmera de médio formato panorâmico.

Retornou para a Austrália para fotografar a imensidão da Terra Grande do Sul. Então, Peter abriu sua própria editora de arte final e uma galeria na primeira cidade histórica de Cairns.
Voltou aos Estados Unidos em 1989 para outro passeio antes de empreender uma viagem de mamute no início do novo milênio para fotografar paisagens de todos os 50 estados.  Cinquenta mil quilômetros e 1.000 rolos de filme mais tarde, o "maior desafio da minha vida" foi concluído.  Destaques da odisséia americana de Peter pode ser encontrado no livro "Espírito da América".

 Ganhou bolsas de estudo pelo Instituto Britânico de Fotógrafos Profissionais (RPPI) e The Royal Photographic Society (RPS).
Já vendeu milhões de dólares de centenas de obras de artes históricas, possui 13 galerias, entre seus colecionadores estão próprios presidentes e celebridades. Exposições de suas obras foram produzidas a partir de séries de TV NBC, "From the Edge com Peter Lik" .

Dois marcos importantes para Lik foi o recorde mundial da fotografia "One", vendida por US$ 1 milhão, e a exibição de duas imagens icônicas, "Ghost" e "Paz Interior", no Museu Smithsonian de História Natural, em Washington DC

As obras-primas de Lik incluem "antigo espírito", "Sunrise Sagrado", "Coração do Anjo", "Árvore da Vida" e o aclamado "Ghost".  Cada versão é de única, é saudado com grande entusiasmo pelos colecionadores, o que tem sido refletido nos recentes recordes de vendas.


-"One".


- "Ghost" .

"Árvore da vida"

De Nature's Best Photography

“Estar à sombra desta árvore japonesa foi uma sensação incrível. Fiquei deslumbrado, observando a luz do fim da tarde infiltrar-se pelas folhas delicadas. Cada galho contava sua própria história, e senti que esta árvore especial tinha muito a contar. À medida que o sol se punha no horizonte, a árvore ganhava vida com uma incrível miríade de cores, formas e texturas". -Peter Lik.

Se você quiser saber mais sobre Peter Lik, acesse o site pessoal do artista:  http://www.peterlik.com/

 

Profissão Fotógrafo/ Clarissa

         Hoje em dia, está cada vez mais acirrado o campo da fotografia. Claro que quem faz bem, sempre tem  espaço, mas a banalidade está grande.
         A divisão torna-se clara. Eventos Sociais tais como:
- casamentos
- 15 anos
- infantil
- bodas
- eventos religiosos ( catequese, crisma)
- formaturas
- Books em geral

ou Empresariais
-  worshops
- feiras
- esportivos
- teatros
- música
- jantares

Aqui fica a dica de um grande profisional chamado Clicio Barroso.

http://www.youtube.com/watch?v=WdTepUuAEko&feature=related

Hoje todas as câmeras vêm com um fotômetro de reflexão embutido, esse equipamento mede a quantidade de luz que o objeto reflete e, baseado em uma reflexa padrão (o padrão e o cinza com 18% de reflexão), estima qual a quantidade de luz que incide sobre o objeto a ser fotografado. Baseado nessa quantidade estimada de luz incidente a câmera defini o nível de exposição exigida, no caso do modo automático já define a abertura, tempo de exposição e ISO a ser utilizado. Ao fotografar em modos manuais a câmera apresenta uma escala parecida com a da imagem ao lado. Centralizando o marcador teremos a exposição que o sistema julga correta.

Ainda existem quatro principais modos de a câmera fazer essa leitura, de acordo com a área da imagem que ela considera. O Matricial, ponderado central, central e pontual e ai começa a parte divertida da brincadeira. O Modo matricial utiliza toda a área do censor para estimar a exposição adequada, o ponderado central utiliza toda a área (ou quase toda dependendo do seu equipamento), mas dá um peso maior para a área central. O central ou parcial como também é chamado, usam uma área do centro do visor de mais ou menos 7%(dependendo do seu equipamento) e o pontual que usa apenas 2% da areá total da fotografia. A escolha do método de medição também depende de equipamento para equipamento, alguns permitem a escolha manual outros mudam de acordo com o modo de cena a ser fotografado (sempre leia o manual de sua câmera, ele revelara muita coisa útil).

O modo matricial é o mais usado, não a toa, ele se vira bem com a maioria das cenas, de retratos à por do sol. No caso do por de sol pode ter gente que vai me chamar de herege por dizer isso, mas a maioria das pessoas não conseguiria utilizar o modo pontual para calcular a exposição correta, Em caso de erro na medição matricial é possível usar a compensação de exposição para solucionar o problema.

Os modos ponderados central e central são bastante uteis em casos de diferenças muito significativas de claridade entre o assunto e o fundo, como por exemplo, retratos com uma forte luz ao fundo ou mesmo em um show, por exemplo, que a área do palco é muito clara e a plateia fica escura. Nesse caso você aponta o centro do visor para a área de interesse da fotografia e faz a medição. Já o modo pontual é o mais difícil de utilizar, o fotografo precisa achar o ponto médio da cena e fazer a medição nele, por fornecer essa possibilidade da uma maior liberdade de criação. No caso de foto de por de sol, permite ao fotografo que domine a técnica escolher se o primeiro plano será totalmente escuro, apresentando apenas uma silhueta ou terá uma parte mais clara permitindo identificar elementos.

Fotografia de Natureza

Uma boa fotografia de natureza não esta somente relacionada à técnica, mas principalmente a arte.  O fotógrafo deve estar com o espirito livre, longe das preocupações que a cidade lhe traz, entrando em equilíbrio com a natureza que o cerca. Desconectado, a chance de conseguir uma boa fotografia é maior.

Abaixo seguem algumas dicas, que são fundamentais pra um bom fotografo de natureza:

Busca de Informação: Antes de sair a campo, estude sobre o ambiente que irá fotografar. Tome conhecimento sobre o relevo, vegetação, animais que habitam o local e o regime das chuvas.  Vá com tempo de conversar com os moradores, não deixe de pedir dicas a eles, pois eles lhe darão informações sobre as belezas da região, os locais onde é mais fácil encontrar os animais, e até mesmo precauções que se devem tomar.

Chegue cedo, observe e tenha paciência: Não se afobe ao identificar uma bela paisagem. Observe as cores, as texturas, luz e sombras.  Escolha com critério os elementos que irão compor a sua foto, para que ela não seja confusa e com excesso de informação. Use a regra dos terços. Espere a luz chegar ao ponto certo, Um dos melhores horários para se fotografar paisagem é o nascer e por do sol (Golden Hour), durante estes dois períodos do dia o sol está posicionado num ângulo baixo, a luz rasante e dourada cria longas sombras horizontais que dará profundidade ás imagens, e as texturas dos elementos são reveladas. Explore vários ângulos, use todas as objetivas que dispuser, as objetivas grande angulares, são as preferidas pelos fotógrafos de paisagem pois apresentam um grande campo de visão e oferecem ao fotógrafo perspectivas de visão únicas. Use todo o seu conhecimento técnico.

Você irá precisar:

Tripé-

Utilize valores de ISO baixo (exº ISO 100,  para se obter o menor ruido possivel) conjugados com aberturas pequenas (exº f/22, para se obter a maior profundidade de campo). Como os ISO’s baixos são pouco sensíveis à luz e uma abertura pequena significa que o diafragma da objetiva está mais fechado, então será necessário um tempo de exposição mais longo para a fotografia ficar exposta corretamente. Nesse sentido, um tripé robusto é uma ferramenta essencial para nos garantir que a câmera ficará completamente estática durante a exposição.

 

Bolha de Nível Dupla-

Este é um dos acessórios mais importantes para o fotógrafo de Paisagem Natural. A bolha de nível dupla encaixa-se na sapata do flash, garantindo horizontes direitos na horizontal e vertical.

 

Cabo Disparador-

Outro acessório essencial e que deverá ser utilizado junto com o tripé, é o cabo disparador, que permite acionar o obturador sem termos contato direto com a câmara através das nossas mãos. Nesse sentido as fotografias não ficam tremidas sempre que é necessário um tempo de exposição longo.  Na ausência deste acessório, utilizeo temporizador da sua câmera para evitar a trepidação causada pelo contato manual com a câmara, mas não abra mão de ter um cabo disparador a disposição.

MirrorLock-Up-

Usando o tripé e cabo disparador,  podemos reduzir ainda mais a hipótese de trepidações indesejadas usando o mirrorlock-up. Depois de selecionada esta opção na nossa câmara, e após premir o obturador o espelho é recolhido. Depois disso se olharmos pelo visor da câmera ira aparecer tudo escuro, pois o espelho já foi recolhido e não reflete a imagem para o visor. Por isso é essencial que o enquadramento já tenha sido escolhido, depois só teremos de premir novamente o obturador para acionar as cortinas e a luz impressionar o sensor. È uma funcionalidade bastante vantajosa com o uso de teles ou em situações de longas exposições para que se obtenham imagens com a maior nitidez possível.

 

Filtros- 

Filtro Polarizador Circular:

Elimina reflexos de superfícies não metálicas proporcionando cores mais intensas e maior contraste. É utilizado para acentuar o azul do céu, intensificar as cores da vegetação e revelar elementos que se encontram debaixo de água.

FIltro de Densidade Neutra

Filtro cinzento igualmente opaco a todas as cores do espectro e que, portanto, não afeta as cores finais da imagem. Utilizado quando se pretende aumentar o tempo de exposição e captar o movimento da água ou nuvens.

Filtro Graduado de Densidade Neutra

Serve para equilibrar as diferenças de luz existentes entre o que está acima e abaixo da linha do horizonte, uma vez que por norma existe sempre mais luz no céu. Na parte superior o filtro é cinzento e opaco enquanto que na parte inferior é totalmente transparente.

Importante:Respeite o ambiente em que se encontra, faça silencio, escute todos os barulhos observe os movimentos, a direção do vento, os cheiros! Esteja em harmonia!  E ao ir embora, certifique-se de que não deixou nada para traz!

Boas fotos!

Biografia/Clarissa

Nada mais interessante que ter boas biografias, neste post faço uma amostra de três fotografos que envolveram-se no mundo da fotografia sensual.
Primeiro é o famoso JR Duran com suas poses clássicas e enquadramentos igualitários para todas as modelos, luz boa, nada a declarar de artístico ou fantástico.
www.jrduran.com.br


Segundo um fotógrafo que saiu das revistas de tititi, caras etc e virou fotógrafo oficial do tal Paparazzo, vinculado a rede globo. Usa uma luz bem definida e quente...me agrada mais!
www.marcosserralima.com


Terceiro, e como ponto de referência a melhor ao meu ponto de vista, que apenas trabalha com a essência da sensualidade feminina, uma visão apurada e verdadeira sobre o que é ser mulher e relatar isso numa foto sem deixá-la um produto, não é a toa que ela já se tranformou num ícone para revistas famosas como VIP, Trip, Playboy, etc e esteve recentemente no programa do Jô.
www.autumnsonnichsen.com


Duran Duran, fique de olho!!